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5_资讯_衣服工业网,中国蚕丝织绣展在国图开展

时间:2020-04-20 09:30来源:澳洲幸运10开奖结果服装鞋帽
“你觉得哪个牌子的衣服性价比比较高,给我推荐一个呗。”这是一个刚刚认识的朋友得知笔者是一名服装行业记者后问的一个问题。面对这个问题,笔者满脸“黑线”,因为这位朋友

“你觉得哪个牌子的衣服性价比比较高,给我推荐一个呗。”这是一个刚刚认识的朋友得知笔者是一名服装行业记者后问的一个问题。面对这个问题,笔者满脸“黑线”,因为这位朋友是一位不折不扣的小众品牌爱好者,从他口中提到的品牌和从头到脚的行头就不难看出他略带矫情的小资消费观。

由文化部非物质文化遗产司、国家图书馆和中国丝绸博物馆共同主办的“丝绸的记忆——中国蚕丝织绣暨国家级非物质文化遗产项目特展”在国家图书馆开展。本次展览共展出丝绸、文献等实物展品300余件。展览将展出至2月16日,面向社会公众免费开放。展览期间中国丝绸博物馆赵丰馆长将于1月5日下午14点至16点在国家图书馆学津堂开展“中国蚕桑丝织技艺的特点和地位”专题讲座。

困境:至目前,朝天门渝派服饰精品城300多家商户中,亏损的占80%,基本持平的约15%,真正盈利的不过5%。

中国商务部副部长房爱卿30日在北京透露,中国人均丝绸消费量仅为9克,而世界平均水平为55克。作为世界人均丝绸消费最高的国家,日本人均消费量高达217克。今后,中国将致力扩大国内外丝绸消费。

对作为一名行业内记者同时也是资深败家女的笔者来说,这个问题并不难,关键是这位朋友喜欢的牌子似乎跟“性价比”这个词沾不上一点关系,于是笔者既尴尬又理智地给出了一个答案:“H&M性价比高,但这不是你的菜吧。”在一声更尴尬的“嘿嘿”中,我们结束了这一话题。

为配合此次展览,国家图书馆还开展了一系列与之相关的活动。一是启动了中国记忆项目“蚕丝织绣专题”文献资源建设。10位非遗传承人口述史和一部蚕丝织绣宣传片将在展览现场循环播放。二是编辑出版了《中国记忆丛书·丝绸中的记忆》。三是专门策划了乡土文化系列丝绸专题的13场讲座,已于2013年10月开讲,内容涉及丝绸之路、苏绣、湘绣、蜀绣、广绣、汴绣等。

症结:1、本地产业链严重不完整。2、“居无定所”,企业四处“流浪”。3、设计师工人双缺。

在当日举办的促进茧丝绸行业健康发展视频会议上,商务部公布初步统计显示,2013年中国桑园面积达1251万亩,桑蚕产量64.7万吨,全国桑蚕总收入达到230亿元。今年前十月,生丝累计产量11.2万吨,同比增长7%;真丝商品内销39.9亿元,出口29.4亿美元,为近十年来较高水平。

这样的答案虽然是一句废话,但也是一句实话。在前些年,人们买衣服还会讲究“货比三家”,比一比谁的性价比更高。但近些年,这个概念似乎已经渐渐远去。

突围:垂直整合:今年初,朝天门500多家服装企业的老板抱团成立了一家名叫“尚盟”的公司,开始了垂直整合的尝试。该公司已于今年12月与巴南区签约,在该区麻柳沿江开发区投资35亿元,打造重庆时装产业园。同时,针对人才培育和引进困难,政府部门也已经开始伸出援手。

与此同时,中国丝绸产品日趋多元化。以中国传统丝绸之乡的江苏为例,据江苏省商务厅副巡视员仲锁林介绍,目前该省丝绸产品已不仅局限于传统的绫罗绸缎,而在挖掘传统织锦、吴罗、刺绣等丝质产品的同时,开发中高档真丝服饰、家纺、艺术产品,并向医疗、食品、保健和化妆品领域渗透。

首先说奢侈品牌,人们在购买时会考虑品牌文化,会考虑材质与款式,或是考虑即将被满足的虚荣心,但是没有人会在这个时候考虑性价比给自己添堵。再说国际二三线品牌,这是一个庞大的队伍,在中国的服装市场上也占据了很大的地盘,其中受欢迎的多是风格鲜明、设计前卫的品牌,虽然它们姿态平和,也愿意迎合消费者作出一些改变,但价格是绝对不会包含在内的。所以,这些品牌的消费者也只能用“千金难买爷乐意”来安慰一下自己,绝对不会拿着“性价比”这把匕首往心窝上戳。

重庆时装产业园项目位于巴南区麻柳工业园区,占地约1460亩,是西部最大服装产业园。作为推动这一项目最积极的力量之一,今年上半年,重庆朝天门市场服装企业协会的代表前往时尚之都巴黎、米兰,与当地服装行业代表进行了接洽。待产业园建成后,将从巴黎、米兰引进高端品牌设计师,量身打造适合中国市场的时尚服装,争取把渝派服饰从品牌做成名牌,扳回上世纪中后期渝派服装在国内的影响力。

桑蚕茧丝副产物也逐步为产业综合利用。据了解,目前各地丝绸企业已开发出桑叶茶、桑枝条培育食用菌、桑皮纤维、雄蛾酒、蚕蛹油、蛹虫草、蛋白粉、蚕沙枕、缫丝废水提炼丝胶、功能性蚕丝被等一系列产品,提高了资源综合利用率和产品附加值。

或许有人说,在国际品牌那里伤了心,去国货身上找点安慰吧。嘿嘿,不好意思,请您做好再次受伤的准备,现在“支持国货”也不是谁都支持得起的。最近几年,国际品牌源源不断地进入中国市场,同时我们本土的品牌也在不断地进步。除了美特斯·邦威、以纯等元老外,一批隐藏在英文名字下的中国力量不断壮大,它们摆脱了乡土气息,成功地与国际流行趋势接轨。面料、款式、色彩方方面面都达到了“高端大气上档次”的境界,当然还有价位。

与此同时,最快明年,重庆500多家服装品牌企业将携手进军电商行业。按照目前的设想,这些品牌企业将在京东、淘宝等购物网站上抱团设置专门的渝派服饰页面,向消费者整体推荐优质、时尚的重庆本土品牌服装。

然而,虽然中国因“丝绸之路”享誉千年且现代丝绸业不断延伸,但中国丝绸内销和出口额的比例仍为1:5,丝绸在国内的消费水平依然有限。房爱卿表示,随着中国消费规模持续扩大、消费结构快速升级,人们更注重追求舒适、环保、自然的真丝服装、家纺,丝绸产品消费潜力巨大,今后将在提升丝绸业科技水平的同时,致力扩大居民消费。

一声长叹,现在能和性价比沾边的就只有快时尚这个领域了。从元老级别的ZARA、H&M、UNIQLO到GAP、C&A、F21等等,这些快时尚品牌利用价格低、花样多、款式新、折扣大等众多触手,在短时间内牢牢抓住了年轻消费者的心。日前世邦魏理仕发布的《演变中的中国零售业格局》系列报告中表示,截至2013年6月,4大国际快时尚品牌UNIQLO、ZARA、H&M和C&A,在中国的门店总数已达523家,而其中的40%为2012年后新开出的店铺,意味着这些品牌在最近半年时间内,平均不到3天就开出一家新店。

渝派服装正经历近年来最冷的一个冬天。

同时,中国将在“走出去”中优化和创新商业营销模式、发展电子商务、建设专业营销网络和现代物流体系,将设计研发前移,巩固传统市场份额,积极开拓新兴市场。

虽然快时尚品牌发展速度快,但是其软肋、硬伤也被曝光在公众面前。最近H&M的某款童装,因涉嫌抄袭瑞典的另一个服装品牌Littlephant,已被停止销售。除了抄袭,这些品牌也因为质量问题频频上榜,据不完全统计,自进入中国市场以来,ZARA至少13次登上质量黑榜,UNIQLO在6次以上,H&M同样是黑榜上的常客。其实,质量问题是快时尚模式蕴涵在基因中的固有缺陷,基于对成本控制的考虑,这些快时尚品牌早在设计阶段就已将高质量、使用期长的面料排除在外,为了追求低成本而频繁更换成本更低的原材料和代工厂已经成为常态。

渝派服饰协会提供的一份统计数据显示,截至目前,朝天门渝派服饰精品城300多家商户中,亏损的占80%,基本持平的约15%,真正盈利的不过5%。

有许多做外贸的中国工厂向笔者大倒苦水,说外国人的检测太严,出现小小的问题都会毫不犹豫地退货。但这些问题百出的舶来品,却在中国享受到了“以德报怨”的待遇,这也是一个令人费解的现象。笔者曾经做过小范围的调查,被调查的群体中有快时尚的“发烧粉”也有对这些品牌“不感冒”的白富美,调查结果显示,在众多快时尚的特点中,价格低获得了最高的支持率。或许正是这个性价比高的优势,让一些“皮糙肉厚”的屌丝们忽略了显微镜下观察出来的问题。

与此同时,一批服装老板开始转行。据了解,朝天门渝派服饰精品城里,最多时有四五十家门面空置。

虽然UNIQLO、ZARA、H&M和C&A等总是被人们统称快时尚,但仔细观察不难发现,这股力量已经分叉了。相比刚刚进入中国的时期,ZARA价位越来越高,H&M则下调了些许。据H&M最新发布的业绩报告显示,集团11月同店销售同比增长10%,远高于市场预期的3%。不过,ZARA母公司Inditex稍早公布业绩称,公司2~10月的净利同比增长仅有1%。这样的数字对比在一起,让人不禁猜想这问题还是出在价格上吧。但近日有消息称H&M集团表示因为要给纺织工人提高待遇,未来其产品有可能会涨价。这条消息一出,笔者笑了,这条消息的原因和结果涉及产业链的两个终端,战线拉的好长。

尽管如此,渝派服装的坚守者们仍然选择相信未来。他们梳理出围绕行业发展的三大“症结”,开始了新一轮的“突围”。

观察这些品牌的动向,不难发现他们都有渐渐转型的态势,甚至已经开始公开嫌弃“快时尚”这个身份了。所以,相比涨价而言,笔者更担心的是在这个领域,可怜的“性价比”难道也要失守了?会不会在不远的将来,我们只能在淘宝上的某些小店感受到性价比的气息?

症结1:本地产业链严重不完整

“我们并不愁订单,愁的是没有配套企业。”朝天门市场服装企业协会会长牟卫称,本地配套产业缺失,是困扰渝派服装的症结之一。

上世纪80年代,重庆曾是西部最大的纺织印染基地,但如今,每年需运到外地进行印染加工的“重庆造”纺织面、辅料,占比高达85%。即便是本地能生产的棉、麻面料,大多也需要去外地“走一遭”,方能满足成衣生产的要求,至于中高档面、辅料,则有超过八成需从沿海采购。

此外,像毛领、线绒帽、拉链、羽毛等配饰,甚至纽扣等成衣生产最基本的材料,也都需要从沿海采购。从派人选料采购到运回重庆,仅运费一块就会让成本往上走5-10个百分点。

运费之外,让渝派服装老板们头疼的还有时间。

服装是季节性极强的产品,每到换季,谁的新品能第一时间“挂”出来,谁就能抢占市场“制高点”。如果大多数面料、辅材都需要去外地采购、定制,要实现从设计到上市的高效率,实在是件很难的事。

“服装产业产业链很长,环环相扣,缺哪一环都不行。”渝派服饰协会会长宋显阳表示,产业链不完整是困扰重庆纺织服装业多年的大问题。事实上,在服装样式等方面,自主设计的渝派服装并不输给沿海。

症结2:“居无定所”,企业四处“流浪”

没有标准的、固定的大规模厂房,是渝派服装企业,特别是中小企业老板们的另一大心病。

市经信委提供的数据显示,目前重庆有服装加工企业3800余户,形成规模的不过200来户,其中九成是最早入驻朝天门市场的批发商。这些最初从事服装加工的企业,大部分分散在南岸四公里到巴南沿线,要么租农房作厂房,要么租农民土地建临时厂房。但在城市不断扩容的大背景下,不断搬家,成了这些企业共同的痛苦。

重庆紫月奴服饰有限公司董事长易林说,建厂10年来,他先后在南岸六公里、小泉等地搬了3次厂房。每次搬迁,设备、装修都要重新来过,损失巨大,而且这还没算停工造成的损失。

紫月奴还不是搬得最频繁的。

“卡娜磊诗”搬家6次、“安吉妮娅”搬家4次……牟卫告诉记者:仅在朝天门,有自己品牌、上一定规模面临搬迁的企业,至少也有300多家。

居无定所的“流浪”状态,使渝派服装很难定定心来做大做强。据了解,我市曾出现过一些所谓的服装工业园,但不少服装企业入驻后,才发现“味道”不对:一旦园区周边环境成熟,土地增值,它们几乎无一例外会遭遇“过河拆桥”,因“园区升级”等理由被变相赶走。

症结3:设计师工人双缺

没有梧桐树,难请凤凰来。企业生存环境不佳,招贤纳士自然也困难重重。

易林表示,他曾以月薪3万加提成的优厚待遇,谈下一位深圳设计师。结果这位设计师到位于六公里的车间看过以后,头也不回地走了。这样的例子,朝天门上千家服装加工企业主几乎都遇到过。

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